Keine Tradition, etwas Revolution und wenig Manipulation: Deutsche „Orange Wines“

(NM) Mir geht dieses sporadische „Orange Wine“ heruntermachen in Deutschen Weinkreisen ehrlich gesagt ganz schon auf den Zeiger. „Schmeckt wie Dreck“, „Unsaubere Weine“, „Eldorado der Weinfehler“ wird hier fröhlich über ein Kann geschert. Doch dabei gibt es für diese „Orange Wine“ Geschichte überhaupt keine klare Definition, keine gemeinsame Grundlage für „das braucht kein Mensch“. Oft wird das Thema Naturwein und Orange Wine einfach zusammen abgefrühstückt. Doch hinter dem einen steht eine Philosophie (Naturwein: Biodynamie im Weinberg + wenig/kein Schwefel + weglassen sämtlicher Hilfsmittel zur Klärung/Schönung etc.), im anderen Fall eine Weinbereitungsmethode (Orange Wine: Maischegärung bei Weißweinen).

Ich möchte jetzt auch nicht in das Pro und Contra Naturwein, Orange Wine und Konsorten abdriften. Nur so viel: Sicher gibt es Winzer die diese Ansätze/Methoden nicht so gut umsetzen wie andere. Sicher gibt es Naturweine und Orange Wines, die aromatisch dem Ottonormal Weintrinker die Fußnägel zum hochrollen animieren. Das ist unbestritten und steht auch hier nicht zur Debatte. Doch das eigentliche Ziel des maischevergorenen Weißweines (gerne auch Orange Wine) ist es, durch den längeren Kontakt mit den Traubenschalen und Kernen (und den in ihnen vorhanden Tanninen) eine Erweiterung des Aromen- und Geschmacks-Spektrums hervorzurufen. So simpel das auch klingen mag. Dafür sind weder Koalitionen mit den Herrn Steiners Theorien notwendig, noch spielt der heilige Schwefel hier eine übergeordnete Rolle.

Die Herangehensweise um Tannine in den Weißwein zu bekommen, kann relativ unterschiedlich sein. Die Vorstufe der Maischegärung wäre die Maischestandzeit. Hier wird der Most mit Kernen und Schalen für einige Tage „ziehen“ gelassen. Diese Technik ist aber für Weißweine in der heutigen Zeit nicht wirklich ungewöhnlich oder neu. Betriebe wie zum Beispiel Koehler-Ruprecht wenden diese Methode schon seit Jahren erfolgreich an. Es verleiht den Weinen mehr Struktur und Tiefe, ohne aber an den typischen Aromen Entwicklungen der Traube – geprägt durch das „Terroir“ – zu kratzen. Durch entsprechende Kühlung wird verhindert, dass die Maische die alkoholische Gärung beginnt. Um bei einer längeren Maischestandzeit (auch Mazeration genannt) die Oxidation mit Sauerstoff zu verhindern, kann die Maische mit Hilfe eines Gases (welches schwerer als Sauerstoff sein muss) oder z.B. Trockeneis „verschlossen“ werden. Um aber so viel Farbe und Tannin wie möglich aus den Beerenschalen zu lösen, können auch Weißweine eine Maischegärung durchlaufen. Da auch die Schalen von Weißweintrauben nicht wirklich „weiß“ sind, kommt es bei dieser Methode zu den berühmten orangefarbenen Weinen – Orange Wines – ein umstrittener Mythos ist geboren.

In den letzten zwei Jahrzehnten lag das Epizentrum des Orange Wines im italienischen Nordosten, genauer gesagt im Collio, an der Grenze zu Kroatien. Hier vinifizieren Winzer wie Stanko Radikon oder Josko Gravner einzigartige orangene Weißweine. Doch seit kurzem scheuen auch deutsche Winzer nicht, sich an diese Themengebiet heranzuwagen. Ich habe lange gebraucht, diese teilweise versteckten Schätzchen in Deutschland aufzutreiben. Die wenigsten Weine stehen offiziell auf den Weinkarten der Güter. Hier war wirklich der Jäger und Sammler Trieb gefragt. Als Bonus-Gast an diesem Abend hatten wir Jörn Goziewski, seines Zeichens Kellermeister beim Weingut Ankermühle am Tisch. Er brachte gleich 3 außergewöhnliche Rieslinge mit. Nun also „Vorhang auf“, zur ersten deutschen (mehr oder weniger) Orange Wine Probe.

Wir starteten mit dem 2011 Weingut Meierer Riesling WTF. Die Trauben für diesen Wein wurden bei 2° geerntet und brauchten sage und schreibe 2 Wochen um auf die richtige Temperatur zu kommen und die Gärung „spontan“ zu starten. Somit hatte dieser Riesling ausversehen 2 Wochen Maischestandzeit mitgenommen. Technisch bring er 7 Gramm Rest-Zucker bei 11.8% Alkohol mit sich. Die Nase ist leicht rauchig mit Aromen von Limette, Zitrus, feine Mineralik, Muskatnuss und Anklänge von Rosenblättern. Wirklich schön und doch relativ „unspektakulär“. Am Gaumen zeigt sich aber schon der Unterschied zum „normalen“ trockenen Mosel Riesling. Er verfügt über leichten Gripp dank „grüner Phenole“. Trotz der 7 Gramm Rest-Zucker wirkt er knochentrocken und zeigte guten Druck im Mund. Und das bei nur 11,8% Alkohol – sehr beeindruckend! Die ausgewogene Säure sorgte für guten Trinkfluss. Ein passender Einstieg in die Probe. Deutlich wilder wurde es mit Wein No.2. Es war der 2011 Kühn Riesling 300m NN „Rutz Rebell“. Peter Jakob Kühn erschuf hier einen Riesling in Kooperation mit dem Sommelier der Berliner Weinbar Rutz, Billy Wagner. Das bedeutet dieser Wein ist ausschließlich in/über die Weinbar Rutz zu beziehen. Und Billy wollte es hier wirklich wissen. Ganze 2 Wochen gärte dieser Wein auf der Maische und wurde darüber hinaus noch bis kurz vor der Abfüllung Anfang 2013 (!) auf der Hefe gelassen. Die Nase zeigte wunderschöne Aromatiken nach Mokka, Kamille, frisch geschnitten Kräuter, Vanille und etwas Zwieback. Riesling einmal ganz anders. Am Gaumen gab es viel Gripp durch feines, aber doch sehr präsentes Tannin. Die rassige Säure sorgte für sehr gute Frische und ließ den Wein saftig und animierend den Hals hinunter laufen. Eine absolut gelungene Interpretation des Themas mit viel Potential für weitere Jahre. So stell ich mir deutschen Orange Wein vor, welcher nur in solchen Konstellationen möglich ist. Bravo Peter, bravo Billy!

Die nächsten drei Rieslinge brachte Jörn Goziewski als Fassprobe mit. Alle samt ohne Namen, weswegen wir spontan „Projektnamen“ während der Probe vergaben. Nummer eins war 2011 Ankermühle Riesling „Blind Spot“ oder auch „Part-Time Jesus“. Er stammt aus einem Barrique, welches eigentlich für den Ankermühle Riesling Jesus gedacht war, sich aber ungewöhnlich entwickelte und somit nicht in die 2011 Jesus Abfüllung ging. Der Wein wurde mit sehr wenig Schwefel behandelt, besitzt 1,4 Gramm Zucker und wurde in einem 3fach belegten Barrique ausgebaut. Die Nase zeigte sich mostig, nach frisch vergorerem Apfelsaft, bzw. erinnerte an englischen Cidre mit etwas Hefe. Das faszinierende an dem Wein war aber, das der Geschmack überhaupt nicht zu Geruch passte. Am Gaumen gab es ein buntes Treiben von super kräutrig über leicht hefig (an Champagner erinnernd), bis extrem nussig (oxidativ) in Richtung Abgang. Zur mittleren Tannin-Struktur gesellte sich eine angenehme Bitterkeit. Krass. Einzigartig. Ungewöhnlich. Nächster Wein. Dies war der 2011 Ankermühle Riesling „Mittelstrahl“ „Golden Shower“. Auch hier wurde mit minimalsten Schwefeleinsatz und einem 3fach belegtes Barrique gearbeitet. Zudem hatte der Wein 24 Stunden Maischestandzeit durchlaufen. In der Nase gab es Kräuter (Kamille), Vanille, Rosen, herbe Limettenschale und etwas reife Banane. Irre. Anders. Faszinierend. Im Mund schickte uns eine sehr, sehr, sehr animierende Säure auf eine abgefahrene Reise. Dazu kamen Aromen die an Marzipan, Jasmin-Tee, Limettenschale und Kamille erinnerten. Auch hier waren sich Geruch und Geschmack nicht ganz einig. Nichtsdestotrotz ein durchaus harmonisches und sehr spannendes Weinerlebnis. Abfüllen, Jörn! Mit dem 2011 Ankermühle Riesling „B-Side“ schoss er aber den Vogel ab. Die Fakten: 2 Wochen Maischegärung, minimalster Schwefeleinsatz und wieder der Ausbau in einem 3fach belegten Barrique sprengten alles das, was wir an Riesling bis dato kannten. Die Nase: Rosenblüten (!), Nuss-Nougat, Waldmeister, weißer Pfeffer, alte Kirche, Lavendel … Die Liste könnte man ewig fortsetzten, denn der Geruch änderte sich alle paar Minuten. Was für ein irrer Wein. Am Gaumen gab es dann die volle Ladung grüner Apfel und Mandeln, inklusive einer krassen Säure und viel austrocknendes Tannin. Das Wort „Schmirgelpapier“ fiehl auch in diesem Kontext. Elektrisierend wie ein Griff in die Steckdose. Fast schon zu viel des Guten. Dieser Wein lies uns etwas ratlos bzw. geschockt dastehen. Mehr brauch ich dazu eigentlich nicht zu sagen.

Weiter ging es mit zwei Silvanern aus Rheinhessen. Der 2011 Wittmann Silvaner 30 Jahre K&U Sonderedition ist ähnlich wie der Rutz Rebell von Kühn und Wagner eine Kooperation eines Weinhändlers und eines Winzers. In diesem Falle hat Philipp Wittmann die Wünsche von Martin Köstler der K&U Weinhalle erfüllt. Genauer gesagt wurden ca. 15 % der Trauben von Hand entrappt und im Halbstückfass mitvergoren. Nach der Gärung blieb dann die Maische bis Juni im Fass, wurde abgestochen und am Ende des Sommers gefüllt. Herausgekommen ist ein Silvaner, welcher nach reifen Ananas, Kokosmilch, Haribo Pfirsich, Bananenweizen und frischer Pfefferminze duftet. Auch am Gaumen in keiner Weise ein Extrem-Wein, sondern die schönen Eigenschaften des Silvaners durch leichte Phenole erweitert bzw. auf ein neues Level gehoben. Nach den Ankermühlen Rieslingen wirkte der Silvaner in der Runde fast schon „pleasing“ und konnte mit harmonischer Säure und seinem fruchtigen, breiten und anregenden Stil überzeugen. Für 13,50€ kann man hier auch durchaus von einem Schnäppchen sprechen! Weiter ging es mit dem 2011 Schätzel Silvaner Rothenberg. Dieser Wein hatte leider einen überaus deutlichen Fehl-Ton (Stall, Zwiebeln, Oxidiert), welcher wahrscheinlich durch den undichten und völlig durchnässten Korken hervorgerufen wurde. Leider kann ich hierzu nicht mehr viel sagen. Sehr schade.

Die letzten beiden Weine der Probe waren 2 Weißburgunder. Nummer 1 war der 2011 K.J. Thul Weissburgunder, Projektname „RR Ritsch-Radikon“ an diesem Abend. Auch dieser Wein ruht nun nach der Maischegärung seit 17 Monaten im Barrique-Fass und ist noch nicht gefüllt. Aromatisch und stilistisch kam er am nächsten an die Vorbilder aus dem Collio heran. Er duftete ganz vorzüglich nach Orangeat, Zitronat, Pumpernickel, Haribo Pfirsich und etwas Nagellackentferner. Letzteres stört aber in keiner Weise. Auch die Farbe machte ihn zu einem echten Orange-Wine. K.J. Thul hat hier alles richtig gemacht. Am Gaumen kitzelte uns ein „geiles Tannin“, ein Mundgefühl wie aus dem Collio (Jochen sagt: ja, original!). Dazu kommt neben den Orangeat/Lebkuchen Aromen etwas was an Apfelmaische erinnert. Im Nachgeschmack kommt dieses leicht Nussig/Oxidative zum Vorschein, getragen von getrockneten Orangen-Aromen. Sensationell. Wir waren alle sehr angetan von diesem Wein. Mehr möchte ich aktuell nicht drüber sagen. Der letzte Wein war vielleicht der konsequenteste alles hier verkosteten Weine. Es war der 2011 Balthasar Ress „Blanc de Blanc“ – ein Rheingauer Landwein, zu 100% aus Weißburgunder gekeltert. Laut Dirk Würtz, Betriebsleiter bei Ress, ist die Rebsorte hier aber egal, und dient nur als Träger für diese Art der Vinifikation: acht Tage Maischestandzeit ohne Luftzufuhr, danach Maischegärung und danach der Ausbau im neuen Tonneau-Fass. Herausgekommen ist ein Weißburgunder der Extreme. Ach was, ein Weißwein der Extreme. In der Nase frisches Holz, Vanille, viel Rauch, Stein, Gletschereis Bonbon, Mokka und grüne Paprika. Abgefahren, eigenwillig, faszinierend und einfach nur krass. Am Gaumen Extreme in allen Lagern: brutal trocken, oxidativ, kernige Phenole, harzig – das ist wie Kamikaze Kamasutra am Gaumen. Im Moment vielleicht noch etwas zu viel Holz, aber das ist der Typ von Wein, den es sich lohnt in den Keller zu legen um zu sehen, wie so ein „Bad Boy“ sich entwickelt. Hier hat Dirk einen Wein der Extreme geschaffen. Er ist absolut nichts für die große Weintrinkermasse und absolut nichts für die Wein-Sissi von Nebenan. Als würde B.A.Baracus dem lieben Bacchus einem auf die 12 geben. Wow.

Fazit.

Was hat uns diese Probe gezeigt? Nun, es gibt in Deutschland immer mehr Winzer die über den Tellerrand blicken und Weißweine für Weinfreaks produzieren. Doch keine Sorge, es werden noch lange Kleinstmengen sein, die man sich erfragen und danach suchen muss. Denn für einen Massen-Rollout an Orange-Wines in Deutschland ist das Land (noch) nicht bereit. Und das ist auch gut so.

Weitere Orange Wines bei Drunkenmonday:
Orange Wines Probe 1
Orange Wines Probe 2
Orange Wine: 2008 Roxanich “Ines u Bijelom” Cuvée

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